誰說中菜青黃不接？我們都該跟邵德龍師傅學習—行動比說話實際。這位大師傅用行動承傳中菜手藝，建立多間成功食府，其中包括和羅澤基師傅合作、全港唯一的高級素食中菜館「圓」。
邵師傅入行 40 年，生於四川、祖籍浙江，精通川、粵、京、滬料理，曾於新德里、沙地阿拉伯、新加坡及澳門等地的五星級酒店工作，經歷上世紀 80 年代中菜融匯西餐、日料的變革期，他深刻意識到廚師必須「不斷跟上時代的步伐」，對他而言，傳承不僅是技藝的教授，更是心法的傳遞。他鼓勵年輕廚師學習電腦技術以提升菜單設計與廚房管理效率，強調成功的現代廚師需兼備管理能力與文化素養。這一切，都源於他對食材的挑剔、對料理的熱愛，以及那份最純粹的初心：「只有真正熱愛烹飪的人，才能在這條路上走得更遠。」
他剛剛從杭州回來，翌日又要去北京，風塵僕僕，自從參與內地飲食真人 Show「一飯封神」，邵師傅一炮而紅，「紅棉」的招牌菜焗豬扒飯，成為熱搜名字，令本來已經熱門的餐廳更一位難求，而眼前的邵師傅依舊率真、豪邁中帶柔情，去年一趟西藏之旅，磨滑了他的稜角，他笑言少罵了同事，變得寬容了，「西藏生活環境簡單，但人仍然快樂，這啟發了我很多。」年近 60，邵師傅仍然魄力十足，與 Lubuds 飲食集團合作開設的中菜餐廳「紅棉」、潮菜館「九両菜」、泰菜餐廳，還有其他不同企劃，點子多多，下年還要開麵館。如此努力，不但為自己，還有中菜和廚房手足的未來。事實上，他不僅是廚師，也是一位良師，曾在中華廚藝學院任教 6 年，桃李滿門。近幾年，去過好些中菜館，大廚都說：「師承邵師傅。」他們是中華廚藝學院的學生，或是跟隨過他在不同餐廳工作，其中包括「圓」素食餐廳的羅澤基師傅。
談及素菜，他做過市場調查，發現香港的中式素菜比較傳統，其餘均是西式，或者以私房菜形式經營，「中式素食其實歷史源遠流長，像素燕窩、素海參、素鮑魚，當中展現了中國人傳統的價值與技術。不過現在必須要轉型，呈現現代美感，以西式套餐模式上菜，才能延續這些傳統，讓更多不同層面的人都接受中式素菜。」他笑言自己「未能食素」，不過就經常到內地不同的素食餐廳取經，看到有趣的菜式，便會傳給基師傅，看看有沒有辦法做自己的版本，事實上，他們兩位都認為烹調素食的技術，比起肉食有過之無不及，必須要具備十足創意。
當初開設「圓」，只是公司的一個指令，但接手這個企劃後，他認為無論對自己還是基師傅，都是一個鍛煉。「我跟基師傅認識 20 年，他雖然做中菜出身，但是他樂於接受新嘗試，又學習西廚烹調技巧，我認為他非常適合主理這間素食餐廳。而且年紀最成熟，只要有平台發揮，便能燒出一手好菜！」邵師傅對中國菜的甜酸苦辣見解獨到，考慮中菜乃至各大菜系的基礎，貫通經典與創新，成就「圓」獨一無二的概念。
至於羅澤基師傅，則擅長「中菜西做」，以超過 20 年的經驗為素食注入破格靈魂。他們共同設計的 12 道菜嚐味菜單，徹底顛覆了傳統素食離不開豆製素肉與濃郁醬汁的刻板印象。「圓」以中國八大菜系為根基，加入香港元素，譬如香港人喜歡的涼果、糖葱餅、薑汁豆腐布甸，每道菜的口感、食材味道都不同，盡量不重複，展現中國菜的手藝。基師傅經常探索蔬菜的可能性，而且盡量不用植物素肉，想盡辦法以蔬菜代替，譬如試過醃製春菜，再用來煮新鮮菜，造成類似腌篤鮮(上海鹹肉煮鮮肉)的菜式；魚香茄子，就用泡椒和豆瓣醬代替鹹魚，同樣香口。因為做素食餐廳，他們兩位都更加了解到不同人的飲食需要，例如很多素食者不吃菇菌，因為那被視為「惰性食物」；市面上很多的葡萄酒加入蛋白，他們就售賣認可的純素葡萄酒，讓所有素食者都能享用。
菜單的巧思處處可見，是一場環球風味與中菜的精采對話。打開序幕的是欖菜螺絲卷，像中式版牛油麵包，基師傅將潮汕橄欖菜與奶油打成鹹鮮幼滑的慕絲，再拌入炸橄欖菜增添香脆，食用時將自家製螺絲卷蘸上慕絲，中西合璧的風味充滿驚喜。
然而，創新並非一味堆砌。部分菜式從更純粹角度出發，回歸《食經》中談及的「平常真味」。例如昆布·雪燕·瓜甫，用上 4 種瓜：節瓜、冬瓜、佛手瓜和南瓜，以昆布調味，整道菜沒有濃重醬汁，襯托出食材的原始清甜，將夏天的瓜變得清麗脫俗。松茸素燉湯，當中菊花豆腐展現傳統淮揚菜刀功，精緻得很，湯頭的鮮味，不亞於肉類，基師傅說，是以本傷人，基本上料多就好喝，他盡量使用食材的每個部位，譬如娃娃菜，菜葉和菜柄便可以分別用來醃製、烹煮和煮湯，絕不浪費，在基師傅的廚房也有很多一瓶瓶的醃製蔬菜，為新鮮的食材添上發酵風味。